You are currently viewing Схема посадки винограда

Схема посадки винограда

Сажать виноград очень просто. 

Самое хлопотное – это приготовить посадочную яму по указанной схеме.

Схема посадки саженца в грунт

Глубина ямы должна быть не менее 70 см, ширина 60 см. Требования к глубине ямы обоснованы нашим суровым климатом, если полениться, то можно потерять растение, которое не справится с нашими морозами. Хитрость с посадкой «в горку» в нашем климате, к сожалению, не работает, виноград промерзнет и в надпочвенной части и в глубину, если посадка окажется мелкой. 

Немного облегчит работу с копкой ямы бур. Диаметр лопастей бура должен быть не менее 200 мм. – по ширине контейнера, в котором мы будем сажать наш саженец. 

После того, как яма приготовлена:

1) Засыпаем дно ямы дробленым керамзитом или перлитом. Категорически не рекомендуем использовать щебень, керамзит в отличии от щебня за счёт пористой структуры, не промерзнет и поэтому ваш виноград будет «просыпаться» чуть раньше. А при поливе через трубку, дробленый керамзит впитывая питательные вещества создаст более комфортную среду для растения.

Слой керамзита должен быть не менее 10 см.

2) На слой керамзита, устанавливаем трубку для прикорневого полива, (отлично подойдет ПВХ труба для внутренней канализации, диаметр 40 мм.) через которую мы в дальнейшем будем совершать полив и подкормку растения.

Трубку нужно предварительно подготовить, заглушаем нижний конец трубки (чтобы керамзит не всплывал и не забивал трубку), и на 1\3 от нижнего конца трубки сверлим отверстия с разных сторон для отвода воды и питательных элементов.

Длинна трубки должна быть 60-70 см., верхний конец трубки должен торчать над землей, чтобы туда не попадал мусор.

Имея на участке капельный полив, направляем капиллярные трубочки прямо в трубки для прикорневого полива.

Очень важно при подготовке винограда к зимовке плотно заглушить верхний конец трубы, чтобы холодный воздух не поступал к корням.

3) Далее, на высоту 10 см засыпаем яму смесью из золы, песка, перегноя и верхнего слоя земли. Все ингредиенты мы берем в равных пропорциях, это будет питательной средой для нижней части корневой системы саженца (не рекомендуем использовать навоз). Не рекомендуем слишком сильно уплотнять, чтобы корням было проще разрастись в питательном слое.

Саженец с ЗКС (закрытой корневой системой)

4) Приступаем непосредственно к посадке саженца, мы пользуемся двумя способами:

а) традиционный способ (наиболее подходит для осенней посадки и для саженцев старше 2-х лет)

берем контейнер с саженцем и начинаем слегка нажимать на контейнер со все сторон, так мы сможем легче освободить саженец из контейнера, не разрушив ком земли и не повредив корни.

б) способ посадки саженца вместе с контейнером. (лучше использовать весной и при посадке 2-х летних саженцев)

Для этого нам требуется лишь отрезать дно (дно-нижняя часть) контейнера.

Чтобы не пораниться, лучше воспользоваться ножницами.

Контейнер выполняет 2 функции, это: играет роль дополнительного теплового экрана, т.к. пластик не приобретает минусовую температуру. А еще контейнер не дает образовываться росяным корням и направляет развитие коневой системы вниз.

5) Определившись для себя со способом посадки опускаем контейнер с саженцем или саженец в яму. Несмотря на то что средний размер саженца 50-60 см. не боимся глубоко опускать саженец, самое важное, чтобы корневая система находилась на глубине 50 см.

6) Засыпка ямы. Для начала мы не засыпаем яму полностью, а оставляем расти саженец в лунке (см. на схему), затем при подготовке растения к зиме, определяемся какие рукава будем оставлять на будущий год и засыпаем лунку до уровня поверхности земли. Это необходимо для того чтобы рукава выходили из земли (параллельно нижней проволоки на шпалере), для более удобного укрытия куста на зиму.

7) Проливаем водой примерно 10 л.

Всё!